Es stinkt nach altem Öl, faulem Obst, Fisch und Abgasen. Bauchladenhändler en masse, halbe Autowracks werden mit Gepäck und Menschen beladen, Bettler strecken ihre Hände in jeden Wagen hinein. Die Fahrt nach Dakar ist dann vergleichsweise bequem. Auffallend sind die vielen entlang der Strecke aufgereihten Töpfe mit kleinen Bäumen oder mit Blumen, die zum Verkauf angeboten werden. Der Senegal scheint ein blumenverliebtes Land. Aber anders als vor den Bergen von Mangos - vielleicht ist gerade die Erntezeit - bleibt kaum einmal ein Auto bei den Gärtnern stehen.
Zwei Städte passiert man, ehe die ersten der schier endlos erschei-nenden Ausläufer von Dakar erreicht sind. Erst ein weiteres Taxi bringt uns ans eigentliche Ziel. Das Hotel, in dem wir ursprünglich nächtigen wollten, macht einen gräulichen Eindruck, wir mögen es nicht.
Der Besitzer, ein Franzose, hat noch ein zweites, drei Ecken weiter. Dort bleiben wir dann. Wir bummeln umher, lassen uns treiben, landen zunächst in einer trendig aufgemachten Rotlichtkneipe mit frisch gezapftem französischen Bier, lauter Franzosen und wunderhübschen Barfrauen, schlendern weiter und begegnen zwei Jungs, zwei Rastafaris auch wenn ihnen die Dreadlocks noch nicht richtig wachsen wollen und wir werden sie einfach nicht mehr los. Karins und meine Meinung gehen auseinander.
Zwar ist uns beiden klar, dass sie sich auf unsere Kosten einen lustigen Abend machen wollen, die Frage ist allerdings: Wollen wir das auch? Karin hat die Mal-sehn-was-kommt-Haltung, ich bleibe distanziert. Salomon und Ali ihrerseits spielen ihren jungenhaften Charme gegen alle Bedenken aus.
Wie gesagt, wir werden sie nicht los. Und sie schaffen es, uns in eine Gartenkneipe zu lotsen, nur um festzustellen, dass es hier so besonders ja gar nicht sei und sie etwas viel Besseres wüssten, mit besserer Musik.
